Pulp nell’intento di dichiararsi più splatter di quanto l’effetto ottico non denunci. Il merluzzo, infatti, si trasforma e va oltre una carne cotta all’ultra-sangue e si mimetizza in un pesce “altro” magari in guisa tropicale: livrea scarlatto fluo in declinazione shocking. Tutto al meneghino "Rebelot" del Pont da chef Mauricio Zillo.

Chef campano di casa sotto le due torri, Agostino Iacobucci porta avanti una cucina sincretistica, dove la città dotta e grassa fornisce forme, cioè contenitori, a una vitalità sgargiante e nettunista. È’ il caso di queste tagliatelle approntate dalle sfogline della bottega contigua collegata alle cucine attraverso una finestrella strategica.

Provate a immaginare un pansotto. Bene, ora dimenticatelo perché Sybil Carbone, già finalista di Hell’s Kitchen Italia, rivede tutto e con un colpo di spugna toglie la pasta dal suo ruolo d’involucro e lo trasforma in una sorta di mezzaluna a mo’ di cappello sulle ventitré. E arrivano le sorprese.

“Picasso una volta disse che chi crea una cosa è costretto a farla brutta. Dallo sforzo per generare l’intensità, dalla lotta per generare questa intensità, deriva sempre una certa bruttezza: chi viene dopo può fare, di questa cosa, una cosa bellissima, perché visto che è già stata inventata, sa quello che fa”. Le parole di Gertrude Stein descrivono bene la fase attuale della giovane cucina italiana...

L'anemone di mare, nel suo essere strasgressiva, porta con sè un pout-pourri di sapori. Che chef Davide Lacerenza rispetta ed esalta con un piatto di spaghetti strepitosi. E un po' di semplice genialità.

Fu grazie ai Veneziani che il caffè prese piede in Europa. Era tuttavia già noto per via di Gianfrancesco Morosini, ambasciatore della Serenissima presso Costantinopoli. La sua dettagliata relazione descriveva come i Turchi "bevessero un’acqua nera...".

Il pasticcio di fegatini di Mattia Spadone è presentato verticalizzato, rispolverando un’intuizione di Pierre Gagnaire, con una mousse sfumata al Porto, montata al burro e aromatizzata al tartufo bianco in strisciata alla base. Un solo dettaglio può cambiare il piatto. Perché, come diceva Edvard Munch, una singola linea può essere da sola opera d'arte.

A Viareggio, da Romano, Franca Checchi fa i suoi “Calamaretti ripieni di verdure e crostacei” giusto dal 1976. Immancabili, per soavità di consistenze, distinzione e nettezza di sapori. Un piatto pensato quando venne fondata la Apple e il Concorde faceva il suo primo volo.

Si chiama Digifood ed è l'ultima invenzione di un grande chef. A cosa serve? Ci aiuterà a degustare il vino fin nelle sue essenze più profonde. Come? Attraverso la sintesi di un piatto polverizzato. Ecco l'ultima, straordinaria idea di un geniale ricercatore del gusto: Ettore Bocchia.

Può una melanzana avere assonanza con la poesia di T.S.Eliot? Sì, se a cucinarla è chef Angelo Sabatelli da Monopoli. Una celebrazione quasi catartica del pregiato ortaggio. Ma che necessita di molte attenzioni.